曾经，珠宝有一套约定俗成的规则：耳环习惯成双成对，钻石与华丽珠宝要留给重要场合，不同身份、时间与场合，也对应着不同的珠宝选择。高级/精品珠宝通常以贵金属及珍贵宝石来烘托价值，黄金、铂金、钻石与彩色宝石几乎成为"珍贵"的标配。佩戴方式、材质、尺寸，甚至性别，似乎也有一道看不见的界线。
女人的珠宝似乎就该精致小巧、bling bling，男人的珠宝则最好不显眼。但今天，珠宝界最有趣的规则，就是没有规则。各大珠宝品牌似乎也叛逆起来。各金属开始相遇，左右耳无须再对称，彩色宝石故意颜色不搭，经典符号被放大/拆解/重组，钻石和黄金也越来越自然地出现在T恤/针织衫/牛仔裤上。
曾经，我们学习如何正确佩戴珠宝。现在，新一季珠宝告诉我们，随心就好。
经典新解
Van Cleef & Arpels梵克雅宝，给逾50年的Alhambra经典符号更换呈现方式。过去，我们更常看到珍珠母贝、缟玛瑙，以及各种天然宝石填满四叶幸运图案，这一次主角换成了通透的粉红色珐琅。历经数年研发，这种粉红色珐琅不以颜料着色，而是由微细黄金颗粒产生色彩。晶莹剔透的粉红色四叶草上，散布细小气泡，在光线下呈现不同的深浅与光泽，也让Alhambra多了几分生动与新鲜感。
Tiffany & Co.蒂芙尼，将Jean Schlumberger于1965年创作的经典石上鸟带出高级珠宝的殿堂，推出新版作品。石上鸟化为18K黄金吊坠与耳环，标志性翅膀被进一步拆解、抽象化，演变为Bird on a Rock by Tiffany Wings系列。经典不再高高在上。曾经栖息于高级珠宝之上的Bird on a Rock石上鸟，如今以日常的轻松方式，飞入精品珠宝世界。
材质反差
Bvlgari宝格丽，早在1970年代便将珍贵黄金、工业感十足的精钢用于珠宝创作，也由此打破贵重材质与工业材质的界线。今年该品牌再次延续黄金与精钢的反骨组合。两种看似对立的材质，置于B.zero1与Bvlgari Tubogas标志性结构中，从双环、四环B.zero1戒指，到Tubogas珠宝、高级珠宝，以及Serpenti Tubogas Studs Capsule腕表，温润的黄金与冷冽的精钢形成恰到好处的反差，让"珍贵"的定义不再只是非珍即贵。
造型重构
Boucheron宝诗龙，将Serpent Bohème珠宝系列放大，以"日食"为灵感，重新诠释诞生于1968年的经典水滴形轮廓。深邃缟玛瑙与高度抛光黄金，形成强烈的黑金对比，让光与影也成为设计的一部分。创意总监Claire Choisne设计四款缟玛瑙与抛光黄金共存的作品，其中戒指及手链更直接放大至XXL尺寸。原本精致的珠宝符号，拥有更强烈的存在感。单独佩戴足够抢眼，也适合与其他Serpent Bohème作品自由叠搭。
Chaumet尚美，打破了"珠宝一定要对称、规整地佩戴"这种既定印象。我们看到的Bee de Chaumet系列新作，经典的蜂巢与蜜蜂符号被放大、拆解并重新排列。其中一枚指间戒，以包覆式造型横跨除拇指外的四指。系列首款耳挂，沿耳廓自上而下延展，勾勒整个耳部轮廓。Toi et Moi戒指与耳钉，更以一大一小两只蜜蜂制造不对称效果。总之，让珠宝沿着身体轮廓自由生长，不再拘泥于固定位置。
自由佩戴
Louis Vuitton路易威登，添了八款Le Damier de Louis Vuitton新作，让珠宝跨越性别与世代的界限。以品牌标志性Damier棋盘格纹为灵感，黄金与钻石构成鲜明几何图案，从无性别链式手链、可调节吊坠项链，到首次加入系列的耳骨夹，都让佩戴方式变得更加自由。最新耳饰，更是从大尺寸圈形耳环延伸至单排、双排耳骨夹，既可单独佩戴，也能自由组合叠搭，不再给珠宝设限。
Chopard萧邦，以自家1970年代枕形Happy Diamonds腕表为灵感，推出Happy Diamonds Heritage系列新作，尽是帅气利落的枕形轮廓。这造型延伸至印章戒指、袖扣、可兼做胸针的领带夹及吊坠。从圆润到方正，从柔美到更具几何感的中性表达，跨离珠宝的传统框架。
