Robert Wun: Couture Isn't Reality, It's What We Aspire to Be 云惟俊：高定不是现实，而是我们渴望成为的模样

在香港长大，毕业于London College of Fashion伦敦时装学 院，如今已是巴黎高级定制周的重量级设计师——Robert Wun云惟俊，总能把每季时尚系列变成一场视觉、情绪、电影感的交织。其中背后，藏着很个人的部分:
“当我寻找未来时，我总会回到过去。”他这样说。

春夏2026，他重新打开大学时期的作品集，回到那个一切都靠直觉 / 没有噪音与期待的阶段。于是，故事由此展开:
先是想像，像一段浮现的记忆，接着与“由欲望、地位、压力塑造的奢华”正面交锋。最后，是一种立场。

“高级定制不该定义我们是谁，而该呈现我们想成为什么样的人。”在一切都必须即时、可售，又有共鸣的系统里，他选择了反方向行走，更情绪化，更浓烈，也更私人。

你是如何创作出如此极具个人色彩的系列?
RW(RobertWun): 现在看到的，是慢慢累积出来的结果。最初，我面前什么图像都没有，只有从伦敦带回来的两个箱子。正是这种空白，促使我回看大学时期的作品集，也就是毕业系列。再看一遍时，我重新想起自己当初为什么画这些东西? 那些图像曾经如何启发我?

我开始问自己: 我哪里改变了? 我还爱什么? 有什么被经济环境和时尚产业改变，甚至腐蚀了? 一切从这里开始。

所以，回到过去成了一种密码?
RW: 是的。我重新看向那些一直吸引我的图像: 1950年代摄影、宗教意象、维多利亚风格。这些一直是我世界的一部分。

大学时老师不鼓励我们使用互联网，而是鼓励我们看书、认真观察，以及真正理解自己在做什么。 我把那种纯粹感转化为黑白，也就是梦最纯粹的形式。然后再用当代视角重新诠释，拒绝被商业逻辑驱动。

你还加入角色设定，第二章出现了明显转折，然后就是觉醒......
RW: 对，从白雪公主到罗密欧与朱丽叶。就像读一本没有插图的书，开始想像。我把这种最初的瞬间，即脆弱、直觉、想法刚刚成形的时刻，直接带进了最终系列，让创作过程被看见。

我把第二章叫做“对奢华的正面交锋”，也就是我开始面对 “学生时代的我”和“现在的我”之间差异的时刻。现在我会问更多问题: 别人会喜欢吗? 他们能看懂吗? 这个价格值得吗? 我该如何定位自己?

最后一套造型Stargate(星际之门)，代表什么?

RW: 它是一件像以马赛克构成的礼服，用微小珠石铺出渐变效果，灵感来自我的手绘。 远看像印花，其实全是刺绣。身体像画布，也像盔甲。然后是箭、剑，甚至是牺牲。构思源自于“抬头看天”的感觉:明明渺小，却又平静。那是风暴之后的状态。

在你看来，高级定制(高定)如今扮演什么角色?
RW: 它不该反映现实，而该呈现我们的理想。它关乎继续做梦的勇气。我不接受“把它做得更亲民”这种想法，因为那样它就失去意义了。

(那么，你如何平衡创意与市场?)一边，是构建一个能激发想像、制造欲望的世界; 另一边，是面向更广泛受众的日常生产。 我认同前者。

第一次产生做时装的渴望，是什么时候? 有没有哪个关键时刻彻底改变你?

RW: 9岁那年，我和母亲在沙龙翻看时装杂志，一张图片吸引了我。我记得自己很努力地记住图片旁边的名字，虽然当时的我还不知道那是模特还是品牌的名字。

那个名字是Alexander McQueen。我12岁时，看到有个朋友报读服装设计课，才意识到这可以成为职业，而不只是热爱。

疫情期间，我无法回香港参加祖母的葬礼。唯一能做的，就是为她，也为生命中所有塑造过我的女性设计一组时装。2021年 的秋冬高级成衣系列Armour(盔甲)，是我的一个转折点。

我找到更真实的表达方式，也开启按单制作的模式。后来获颁ANDAM特别奖，主办单位邀请我在高定时装秀展出。没人试图改变我的工作方式。那时我知道，自己走对了方向。

最近，模特儿Debra Shaw告诉我，我的作品让她想起了Lee McQueen(Alexander McQueen创办人)。这让我很感动，她是认真的，因为Alexander McQueen真的陪她走过了那些年。

谁给你的影响最大?

RW: 宫崎骏。他在我心目中是个英雄。他的工作方式太惊人了，可以花两年时间，只为画10秒动画，确保每个角色都拥有自己的情绪。那是非常人性的幻想。